Librerías Fantásticas del Mundo: Kalathos, Caracas.

En mi ciudad, Caracas, también hay librerías fantásticas, donde suceden cosas maravillosas todo el tiempo. KALATHOS es una de ellas.

KALATHOS Librería y Café está ubicada en Los Chorros, en el complejo cultural Centro de Arte Los Galpones, en una zona de verde exuberancia tropical, entre inmensos árboles de mangos a la falda del cerro El Ávila. 

Evento Ruta ExLibris organizado por Martha González Herrera.

Es un espacio donde la lectura y el placer conviven y sobre todo donde el lector puede acercarse al autor, apreciar la narrativa, la poesía y el teatro en sus variadas expresiones que la librería promueve en encuentros.  Su activo programa de eventos está repleto de tertulias, recitales de poesía, lecturas de narrativa, de psicoanálisis, de teatro o de historia. Un ambiente maravilloso que invita a un buen café, que en ocasiones se convierte sorpresivamente en una “cata de café”.   

KALATHOS Librería y Café fue conceptualizada por la promotora cultural, productora y editora Artemis Nader y el médico convertido en librero y luego en editor, dado a su pasión por los libros, David Malavé,  junto con Luis Pestana, ambos dueños de la antigua librería Las Musas.  Sus fundadores vieron a KALATHOS  como un espacio para invitar al encuentro entre los libros y la gente. Lo cual ciertamente sucede. Vas cualquier día y te encuentras a nuestro Rafael Cadenas, ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2018, asistiendo a un encuentro, comprando libros o tomando un café.  

Centro de Arte Los Galpones

El complejo cultural Centro de Arte Los Galpones, es un sitio excepcional.  Alberga múltiples espacios culturales y de exhibición en galpones y antiguos almacenes industriales, que han sido recuperados y adaptados con una gran estética, convertidos en galerías de artistas individuales o espacios colectivos.


El arte del diseño en un poemario

Entre los eventos más recientes en KALATHOS se realizó la presentación de la obra del poeta Santos López: Canto de Luz Negra. En un conversatorio los también poetas Carmen Verde Arocha y Luis Gerardo Mármol guiaron una amena tertulia entre el autor y el público.  Un momento precioso para los amantes de la lectura y en particular de la poesía.

El nuevo poemario de Santos López es una interacción creadora entre el poeta y el lector y a la vez una experiencia mágica y lúdica gracias a un oráculo de siete cartas que corresponden a siete poemas y que el autor ha llamado “Oráculo del silencio”. 

Canto de Luz Negra es el poemario número 16 de Santos López. Es una edición de autor, con una alta factura de diseño y artes gráficas de Sabrina Cabrera, quien además realizó las ilustraciones de las cartas del “Oráculo del silencio”, a las que se suman dos dibujos del artista plástico Carlos Zerpa.  Una gran fusión entre el diseño y la literatura.


Santos López

Santos López nació en la Mesa de Guanipa, Estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela. Además de un prolífero poeta, es un activo gestor cultural y periodista venezolano. Fue director fundador de la Casa de la Poesía Pérez Bonalde, también organizador de la Semana Internacional de la Poesía de Caracas con doce ediciones. Ha sido promotor de once ediciones del Concurso Nacional de Poesía para Liceístas y cinco ediciones del Premio Internacional de Poesía “Pérez Bonalde”. Recibió el Premio Municipal de Poesía en los años 1987 y 2001. 

Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, francés, chino, coreano e italiano. Ha participado como invitado en festivales y encuentros en Portugal, Francia, Colombia, Cuba, México, Chile, Bélgica, Benín y Austria.

Un espacio de encuentro entre lectores, entre escritores, y sobre todo entre escritores y lectores, que propicia el intercambio de ideas y que potencia la creatividad.


¿Qué significa?

KALATHOS

Se llama kalathos a la cesta de trabajo en forma de lirio que utilizaban las mujeres griegas, fabricada con diferentes materiales como la arcilla, la madera, o metales preciosos. Fue utilizado en muchas expresiones y obras artísticas.

En las distintas celebraciones de la Antigua Grecia, y particularmente en Las Tesmoforiantes, las fiestas en honor a la diosa Deméter, el Kalathus tenía un significado simbólico como la  cesta de flores de Perséfone; también es el nombre de un vaso de arcilla de forma similar y de los capiteles en forma de copa de la columna corintia. 

También es el nombre de una librería excepcional en Caracas, Venezuela. 

KALATHOS de Caracas a Madrid

La Editorial KALATHOS Libros nace como una consecuencia natural de este empredimiento y en el año 2011 se inicia publicando más de quince libros en el periodo comprendido hasta el año 2016, con la intención de apoyar a los poetas venezolanos. 

Hace poco más de dos años Artemis Nader y David Malavé trasladaron el sello editorial de la librería, Kalathos Libros, a la ciudad de Madrid, España, con el objetivo de buscar más oportunidades para publicar y mostrar en Europa las voces de autores venezolanos.  En sólo veinticuatro meses la editorial ha publicado diez títulos mientras que otros seis están listos para entrar en imprenta.  

Visítalos en 

La periodista venezolana, Arianne Cuárez, especialista en promoción y comunicación cultural, hizo una interesante entrevista a David Malavé, para Letralia, Tierra de letras, donde el editor venezolano cuenta la experiencia del traslado de Kalathos Libros, de Caracas a Madrid, su visión y los logros obtenidos. 


Puedes leer la entrevista completa aquí:
Publicaciones recientes de Kalathos Libros desde Madrid.

“Es un libro escrito viendo lo que ocurría a mi lado todos los días (en Venezuela). Pero es también un libro sobre el poder, sobre el fanatismo y sobre la perversión del lenguaje por las ideologías, cualesquiera que sean”.

CARMELO CHILLADA

Un precioso libro bilingüe en español e italiano. La edición incluye fotografías de Alejandra Flores y de Mirjha Gottopo. Erika Reginato (Caracas, 1977) es ensayista, traductora y autora de tres poemarios.

 Esta entrega forma parte de nuestra serie

“Librerías Fantásticas del Mundo”

 # 4

Puedes conocerlas aquí:

Librería Alta Acqua, Venezia, Italia.

Librería Tell a Story, Lisboa, Portugal.

Librería Ateneo Gran Splendid, Buenos Aires, Argentina


VISITAS RECOMENDADAS

http://contrapunto.com/mobile/noticia/el-poeta-santos-lopez-recita-canto-de-luz-negra-en-kalathos-236253/


INFORMACION DE INTERÉS

Para información sobre actividades de la Librería KALATHOS en Caracas puedes  escribir a actividadeskalathos@gmail.com o visitarlos en Facebook: Librería Kalathos/ twitter: @KalathosLibro

Azul Grecia

 

Cuando pisé Grecia comencé a delirar al vivir el contraste entre las obras clásicas de la civilización antigua y la modernidad. Es impactante la forma como conviven tan cómodamente la cuidadosa preservación y la tecnología avanzada, en un  país alegre, divertido, nocturno y absolutamente loco.

Pero lo que más me impresionó de esa tierra mítica fue su color. Porque Grecia es azul.

 

 

Hay dos colores que la definen: azul y blanco… blanco de cal, de mármol, de nieve, de luz.  El azul de su cielo y su mar.

Es añil y cal.

 

Cuando Fillipo II de Macedonia, en el año 359 a.C. trataba de unificar su reino que era considerado un pueblo bárbaro “superficialmente helenizado”, en Atenas ya se estudiaban las matemáticas, la filosofía y la oratoria, se habían creado las pólis o ciudades-estados, se practicaba la democracia y se hacía política. Existía una civilización avanzada en la isla de Creta que tuvo su mayor esplendor hacia el 1950 a.C.. La más antigua civilización europea de la cual se tengan registros.

Fue por eso que el rey Fillipo quiso que su hijo fuese educado como un griego.  Para ello, llamó a Aristóteles quien era el hijo de Nicomáco, el médico de la corte desde el reinado de su abuelo y durante el de su padre, el rey Amintas  III. A los 12 años envió a Alejandro a Mieza, localidad en la cual creó para Aristóteles una “ciudad del saber” donde el maestro instaló su villa académica para impartir al  joven príncipe una esmerada formación durante los próximos años. A Alejandro lo acompañaron a Mieza sus amigos de la corte, nobles también: Hefestión, Seleuco, Lisímaco, Tolomeo, Crátero, Pérdícas, Leonato y Filotas. Ellos, luego se convertirían en sus generales: la invencible Cuadrilla de Alexandro. Aunque había ciertas lecciones que Aristóteles le impartía en privado a Alejandro, porque erán reservadas exclusivamente para el futuro rey.

Mientras tanto, el rey Fillipo creó el ejército más poderoso de su época, quitándole la supremacía militar a los tebanos y espartanos. Logró entre batallas, conquistas, estrategías, diplomacia, negociaciones y alta política, unificar todas las ciudades griegas y crear la Liga de Corinto en el  año 337 a.C convirtiéndose en el primer líder de la confederación helvética unificada.

Creó para su hijo un reino fuerte, estable y civilizado, a quien en una oportunidad le dijo: “Hijo mío tendrás que buscarte otro reino, porque éste te va a quedar pequeño”.

Y así fue. Alejandro Magno, quien, apoyándose en la sólida base que le proporcionaba un reino unido, rico, bien armado y rodeado de aliados, pudo lanzarse a extender el poderío de Macedonia hasta los confines del mundo para entoncés conocido.

 

La Grecia antigua que Fillipo II convirtió en la Liga de Corinto en el  año 337 a.C  y las ciudades griegos que rescató de los persas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hijo mío tendrás que buscarte otro reino, porque éste te va a quedar pequeño.

 

 

Fillipo II de Macedonia

El Partenón, construcción promocionada por Pericles y desarrollada entre los años 447 y 432 a. C. en agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria contra los persas. Consagrado a Atenea, la diosa protectora de Atenas. 

 

 

 

 

 

 

 


LLegamos a Atenas un domingo en un vuelo procedente de Roma como a las 11 de la noche, muertos de hambre. A esa hora la cocina de nuestro  hotel  ya estaba cerrada. Le preguntamos al dueño, quien atendía el front desk, dónde podíamos ir caminando a comer y tomar algo en los alrededores.  Con una señal enérgica y el dedo indice señalando hacia el sur nos dijo: ¡Plaka!

Desde el Evripides Hotel Athens en una caminata de kilómetro y medio a un buen paso, en 20 minutos llegamos a Plaka y penetramos sus estrechas y laberínticas callejuelas adoquinadas que estaban repletas de peatones tanto extranjeros como  propios, disfrutando la vida nocturna ateniense que inmediatamente trajo a mi memoria el espíritu de los grandes banquetes y bacanales de la antigua civilización griega en un escenario del siglo XXI.

Para mi fue un impacto.
!Genial!

Vista desde el roof-top del Evripides Hotel Athens, con una ubicación ideal para curioso que desean caminar a todo los monumentos históricos.

 

 

 

 

 

 

 

Grecia da la bienvenida a un nuevo mito.

El tuyo. 

Vive tu mito.

Bienvenida en el Eleftherios Venizelos Airport

 

 

 


Mis Mitos en Grecia

Plaka… la ciudad de los dioses.

Así le dicen a este barrio ancestral porque se encuentra a los pies de la Acrópolis.

Plaka que significa “viejo” en dialecto arvanita, un lenguaje emparetado con el albanés casi en extinción, fue el centro de la antigua Atenas bizantina y otomana, cuando la ciudad apenas tenía 10.000 habitantes, antes de convertirse en la capital del estado griego moderno.

Es el barrio más antiguo de Atenas que aún está habitado. Un laberinto de callejuelas y escaleras, que baja desde la Acrópolis hacia Monastiraki, una zona comercial ancestral famosa por sus tiendas de antigüedades y su mercado de las pulgas de los domingos, donde puedes encontrar tiendas de música griega típica y muchísima artesanía.

Sus casas blancas encaladas y su estructura irregular heredada de la época otomana albergan tabernas, restaurantes para picar mezedes acompañadas de abundante vino, mesas en las aceras o en el medio de la calle y música que sale de cada local y que vas dejando atrás cuando caminas para entrar en una nueva melodía unos pasos más alla.

Está rodeada de los más emblemáticos monumentos de la cultura griega clásica y romana: la calle Adrianou, la más antigua de la ciudad y que conserva su trazado desde los tiempos clásicos; también el Ágora Romana y la Vieja Ágora. Se encuentra justo en el cruce de caminos entre la Acrópolis y el Templo de Zeus Olímpico.

 


 

 La restauración del Partenón

Tras nueve años de obras para la conservación del templo del Partenón de la Acrópolis de Atenas, de más de 2.500 años de antigüedad, en el año 2010 concluyó el programa de restauración financiado en gran parte por la Unión Europea. Incluyó obras en los templos del Partenón, Atenea Niké, los Propileos, que es la entrada monumental de la Acrópolis, y la  restauración del conjunto de las esculturas. También una investigación y el recuento de los restos arqueológicos esparcidos alrededor de la Acrópolis.

En la parte norte del templo, en las columnas, fueron reemplazados  seis segmentos de mármol, idénticos a los originales, digitalizados y esculpidos por gigantescos routers, utilizando la más moderna tecnología disponible para la restauración de estas obras magistrales de la humanidad. Los segmentos originales diseñados por el renombrado arquitecto de la antigüedad griega Fidias, se encuentran en el contiguo Nuevo Museo de la Acrópolis, inaugurado en el año 2009.

Entre la historia y las leyendas

Las 6 columnas restauradas fueron destruidas en 1687, cuando los turcos utilizaron el Partenón como depósito de pólvora durante el sitio por la República de Venecia de la Atenas dominada por el imperio otomano. Un cañonazo veneciano cayó en el Partenón y causó una enorme explosión que destruyó gran parte de la edificación, preservada en buenas condiciones hasta ese entonces. Hay leyendas que sugieren que el general al mando tenía información de que el Partenón “se había convertido en un polvorín”.

 


 

 El Metro de Atenás …un museo arqueológico

Las Olimpiadas del año 2004 supusieron la creación de dos nuevas líneas del Metro de Atenas, las cuales se sumaron al viejo ferrocarril eléctrico Atenas–Pireo, inaugurado en 1869, modernizado y convertido en la línea verde, que viaja por superficie la mayor parte del trayecto.

La construcción de las nuevas líneas roja y azul  del Metro de Atenas se convirtió  desde el principio en el mayor proyecto arqueológico realizado jamás en la ciudad de Atenas, debido a la inmensa cantidad de restos antiguos que iban aflorando a cada paso.

Fueron excavados 79.000 m2,  donde se encontraron más de 50.000 objetos históricos. En el proceso, surgió la feliz idea de desarrollar exhibiciones de este valioso acervo histórico en sus nuevas estaciones.

Las modernisimas obras de las estaciones Monastiraki, Akropoli y Syntagma de una arquitectura vanguardista pero fiel a la tradición helénica, se fusionan en una maravillosa simbiosis con las exhibiciones de los restos arqueológicos hallados durante su construcción. Son una muestra de auténtico arte urbano que puedes disfrutar a cada paso y que harían las delicias de cualquier museo del mundo.

Puedes contemplar  los objetos expuestos en modernas vitrinas de vidrio tales como vasos de cerámica de 3.500 años de antigüedad, lámparas de aceite del siglo VI a.C. o un precioso suelo de mosaico romano del  Siglo V.

!Viajar en el metro de Atenas es una experiencia verdaderamente excepcional!  Es un viaje a la antigüedad con cada boleto.

 

 

La Grecia moderna

Territorio de la Grecia moderna después del Tratado de Adrianópolis en 1830 que le dio su total independencia y marcó el final de la ocupación otomana.

 

 

Egina, la mayor productora de pistachos del mundo 

 

Grecia, que sobresale del extremo sur de los Balcanes, es un país muy montañoso. Más de la mitad de su territorio asciende a 500 metros de altitud, el 80% de su territorio esta cubierto de montañas y colinas, y el monte Olimpo, su punto más alto y la morada de los dioses griegos, alcanza 2,917 metros sobre el nivel del mar.

Sus islas son las cimas de montañas submarinas, que alguna vez fueron la continuación de las cordilleras continentales. Son miles, de las cuales unas 227 están habitadas.

La isla de Egina destaca por su belleza, su historía, mitología y arqueología.

 

 

Egina es una pequeña isla en forma de triangulo situada en el centro del golfo Argosarónico, a 27 kilometros del puerto de Píreo en el Peloponeso. Habitada desde el siglo IV a.C., goza de un notable patrimonio histórico y mitológico y algunos descubrimientos arqueológicos revelan que su existencia se  remonta al Neolítico.

El gentilicio de los habitantes de esta isla es el egineta y es célebre por su Templo de Afaya, uno de los tres que constituyen el triángulo sagrado formado por el Partenón, el Templo de Poseidón del cabo de Sunión y el Templo de Afaya. Según la mitología griega su nombre se debe a la ninfa Egina, madre de Éaco, quien nació en la isla y fue su rey.

 

Templo de Afaya en la isla de Egina construido en el siglo VI a.C

 

 

Durante los siglos VIII y V a.C.,  se destacó por ser la primera ciudad griega que acuñó monedas y por su gran flota marítima, que controlaba el comercio de todo el Mediterráneo oriental. En el 480 a.C., su escuadra desempeñó un papel crucial en la victoria de la batalla de Salamina, un combate naval que enfrentó a una alianza de ciudades-estados griegos con la flota del imperio persa en el golfo Sarónico.

Egina volvió a ser un centro de atención durante la Revolución de 1821 contra los otomanos y fue nombrada la primera capital de la Grecia moderna entre 1827 y 1828, bajo el mandato de Ioannis Kapodistrias, cuando el paí­s luchaba por su independencia y el joven estado griego hizo acuñar ahí sus primeras monedas como la República Helénica.

 

Las primeras monedas del estado Griego después de su independencia del poderío otománo acuñadas en Egina en 1828.

Egina, con una población de apenas 14,000 habitantes y 101 kilómetros cuadrados  es la principal productora de pistachos de Grecia, con una producción que supera las 20,000 toneladas al año siendo la mayor exportadora a nivel mundial. El pistacho ocupa un espacio tan importante en la Grecia actual que se les nombra como “eginas”, es reconocido como el de mayor calidad del mundo y tiene denominación de origen, (DOC).  El pistacho ocupa todos los espacios de la gastronomía griega y se sirve crudo, salado, asado, al natural, en dulces, bañado en chocolate, en sirope, en licor, en mermeladas y de cualquier otra forma imaginable.

Monasterio de San Nectario 

 

El Monasterio de San Nectario es otro tesoro de la isla de Egina, consagrado a este santo que fue canonizado en 1961 por la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la religión predominante en Grecia.

El monasterio, construido por el propio Nectario, reposa sobre el antiguo monasterio bizantino consagrado a la Virgen Zoodochos. San Nectario quien murió en 1920, está enterrado en la isla.

 

Desde el puerto de Pireo, zarpan transbordadores que llegan a la isla en menos de media hora y esta incluída en la ruta de los mini cruceros de un día, actividad obligatoria para verdaderamente disfrutar este mítica región.


 

 

! Yo estuve ahí !

 

Si eres amante de las literatura histórica
te recomiendo estos dos libros.

 

El macedonio 

Nicholas Guild nació en San Mateo, California, USA en 1944. Estudió en el Occidental College en Los Angeles y en la University of California en Berleley,  donde obtuvo una maestría  en Literatura Comparada y un doctorado en Inglés. Fue académico durante 7 años hasta convertirse en escritor a tiempo completo.  Su especialidad literaria son las novelas históricas que transportan al lector hasta el Medio Oriente o la Grecia clásica.

Debutó como novelista en 1975 y cuenta con varios éxitos que se han traducido a más de una decena de idiomas. Entre sus libros más conocidos de género histórico destacan El asirio, El macedonio y La estrella de sangre.

En su novela histórica El macedonio, publicada en 1994nos narra la juventud de la vida  de Filipo II de Macedonia, cuarto hijo de Amintas de Macedonia y futuro padre de Alejandro Magno.   La amenidad con la que está escrito hace que te adentres de lleno en el fabuloso mundo de las polis griegas, en el pueblo macedonio y los colindantes, sus culturas y sus formas de vida.

Una extraordinaria novela, con un aliento épico y un sentido de la amenidad que la convierten en un hito memorable dentro de este género.

www.nicholasguild.com

 

 

 


Aléxandros, el hijo del sueño

Valerio Massimo Manfredi  nació en Módena, Italia, en 1943.  Es arqueólogo y escritor  conocido principalmente por sus novelas históricas sobre el mundo antiguo.

Licenciado en letras clásicas y especializado en topografía del mundo antiguo, ha enseñado en las universidades Católica del Sagrado Corazón y Luigi Bocconi, ambas de Milán, en la de Venecia y de Loyola de Chicago, así como también en la Escuela Práctica de Altos Estudios de La Sorbona.

Ha dirigido expediciones científicas, exploraciones y excavaciones en Italia y en otros países. Colabora como experto en temas antiguos en los semanarios Panorama y Messaggero. Igualmente  ha sido el director de documentales sobre el mundo antiguo para las cadenas más importantes de televisión y ha escrito obras de ficción para el cine y la televisión.

En Aléxandros, el hijo del sueño,  el primer libro de la trilogía, narra la vida de Alejandro Magno desde su nacimiento hasta el momento en que clava su sarisa macedonia por primera vez en tierras persas.  

Manfredi relata en tres novelas la vida de un hombre implacable que luchó por un poderoso sueño: convertir el mundo conocido en una sola nación bajo su mando. Asistimos a la conquista de Asia y al momento en que Alejandro Magno corta el nudo gordiano en Anatolia: quien lo deshiciera dominaría el confín del mundo. Él y sus hombres derrotan al poderoso Darío, rey de los persas. Las tropas victoriosas avanzan hasta Egipto, donde el oráculo de Amón le revela su origen divino y su destino de gloria inmortal.

 

Librerías fantásticas del mundo… Ateneo Grand Splendid

 

 

La ciudad de Buenos Aires tiene el orgullo de poseer una de las librerías consideradas como “de las más bellas del mundo”: el Ateneo Grand Splendid. Antes de ser una tienda de libros con más de 120.000 títulos, fue un esplendoroso teatro inaugurado en 1919 reconvertido al mercado editorial en el año 2000. Conserva aún los detalles de esa época de oro de la urbe como su cúpula, los balcones originales, la estructura de teatro  y la ornamentación.

 

 

Los palcos originales, desde donde la aristocracia porteña disfrutaba las funciones teatrales, ahora son cómodas salas de lectura; el antiguo escenario, con su telón griego color carmesí recibe a sus visitantes en un sabroso bar-café que, juntos con la imponente cúpula pintada a mano,  dan a la Ateneo Grand Splendid una atmósfera única que la convierten en una visita obligatoria en Buenos Aires, tanto para los amantes de la literatura como de la arquitectura.  Es por si sola un acontecimiento.

 

Está ubicada en la Avenida Santa Fe 1860 en el conocido barrio de Recoleta, en un espléndido edificio de principios del siglo XX con una larga trayectoria que se manifiesta en todas las  huellas de su histórico pasado.


 

La Cúpula del Ateneo Grand Splendid

Fotografía: Ybsen Lucero

La impresionante cúpula de 20 x 19 x 3.65 metros, pintada en 1919 por el artista italiano Nazareno Orlandi, es una representación alegórica de la paz, simbolizada por una figura femenina, en celebración al fin de la Primera Guerra Mundial. Otra figura femenina, del lado opuesto, sostiene un proyector de cine cuyo film es una cinta envolvente de paz.

Nazareno Orlandi estudió en el Real Instituto de Bellas Artes de Florencia, egresando en 1885. También cursó estudios de pintura en Perugia.

En 1889,  Orlandi viaja a Argentina a instancias Francisco Tamburini, el arquitecto italiano contratado por el estado argentino para el cargo de Arquitecto Nacional, encargado de culminar las obras de la Casa Rosada.  A Orlandi lo solicita el gobierno argentino, en aquel entonces presidido por Miguel Juárez Celman, para que colaborara en las refacciones de la Casa de Gobierno. En 1890 decide radicarse definitivamente en Argentina.

En 1893, participa en la Exposición Internacional de Chicago, Estados Unidos donde obtiene una medalla de oro. En 1897  obtiene una mención especial por su actuación en la Bienal de Venecia, Italia. En 1910 la Sociedad Italiana solicitó su colaboración en la organización de los eventos de la Exposición Internacional del Centenario para el pabellón italiano. Ese mismo año la Academia de Florencia lo admitió como académico honorario. 

En 1927 obtuvo el Primer Premio en la Exposición Comunal de Artes Aplicadas e Industriales de Buenos Aires, que organizaba la Comisión Municipal de Fiestas Populares.

 El artista muere en la ciudad de Buenos Aires en el año 1952.

 

 

 

 

 


El teatro

Glücksmann

El empresario Max Glücksman

En 1917, el empresario de orígen austriaco Mordechai David Glücksman, encarga su diseño a los arquitectos Peró y Torres Armengol.   Fue construido por los arquitectos Pizoney y Falcope sobre los cimientos del antiguo Teatro Nacional Norte.

El diseño del teatro proponía cuatro hileras de palcos y una platea, con una capacidad total de 1.050 personas sentadas, un edificio ideal para el espectáculo decorado con frescos del pintor italiano Nazareno Orlandi y cariátides esculpidas por Troiano Troiani. Inaugurado en 1919, recibe el nombre de Teatro Grand Splendid.

Las iniciales del empresario “MG”, conocido como Máx Glücksman, pueden verse en algunos elementos ornamentales del edificio, como en el sector superior central del escenario.

 


 


La radio

En el año 1924, Max Glücksmann crea su propia estación de radio llamada Radio Splendid, que transmitía desde el mismo edificio del Teatro Grand Splendid y donde su compañía disquera, Nacional Odeón, realizó algunas de las primeras grabaciones de los grandes cantantes de tango de la época.

Actualmente, en un espacio reservado, se encuentra el salón en el que Carlos Gardel grabó algunos de sus exitosos tangos.

El esplendido edificio recibió a grandes personalidades del tango como Ignacio Corsini y Roberto Firpo, quien tiene un conocido tango dedicado al Teatro Grand Splendid.

 


El cine 

En los últimos años de la década del los 20, el teatro Gran Splendid  se convirtió en una inmensa sala de cine y en 1929 exhibió las primeras películas sonoras que se presentaron  en Argentina.

De esta forma el emblemático edificio se manifiesta poderosamente como un centro de cambiantes y múltiples actividades de acuerdo con el ritmo de las artes y la sociedad.

 


La librería Ateneo Grand Splendid

 

En el año 2000, el antiguo teatro fue alquilado por el Grupo ILHSA, propietarios de la conocida  cadena de librerías argentinas  “El Ateneo y Yenny Libreros”, así como de la Editorial El Ateneo.

El histórico edificio se reconvirtió en una magistral librería y tienda de música. La dirección del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Fernando Manzone y contó con una cuantiosa inversión. Tras las obras de remodelación, los 2.000 m²  del Teatro Grand Splendid se transformaron en la actual librería Ateneo Grand Splendid.

 

 

 

La genial reconversión del magnífico espacio, a cargo del arquitecto argentino Fernando Manzone, mantuvo las características originales del teatro: la cúpula pintada a mano, los balcones y palcos originales, la suntuosa ornamentación dorada, el escenario con su marquesina color oro y el telón de terciopelo así como la iluminación de la sala. Las tres plantas alfombradas conservaron el color rojo y el dorado original de las escaleras y los libros de bolsillo se ubicaron en las ventanillas de la venta de entradas del antiguo teatro. 

http://www.fernandomanzone.com.ar

 

La librería Ateneo Grand Splendid fue seleccionada en el año 2008, por el influyente medio británico The Guardian, como la segunda librería más bella del mundo.

 

 

Las sillas en todo el edificio, incluyendo las de los palcos, están todavía intactas. En el subsuelo, se encuentra la tienda de música y los libros para niños. El piso más alto está dedicado a exposiciones.

 

Las puertas de El Ateneo Grand Splendid están abiertas: Lunes a Jueves de 9.00 am a 10 pm; los Viernes y Sábados de 9:00 am  a 12 pm y los Domingos de 12 m a 10 pm.

 

 

La Editorial El Ateneo es una marca tradicional, fundada en Argentina el año 1912. Pensamos que conservar este edificio histórico era un importante aporte para la cultura y la ciudad. El espacio es bellísimo, así que en realidad no se nos podría haber ocurrido otra cosa más que mantenerlo.

En el Ateneo Grand Splendid hay 120.000 títulos con stock físico, lo que permite a los visitantes optar por 1.200 títulos de poesía, 4.000 en otras lenguas y 1.000 de crítica literaria.

 

 

Jorge González

Director Comercial de  El Ateneo y Yenny Libreros

 

Puedes visitar su página web en este link:

http://www.yenny-elateneo.com

 


BUENOS AIRES, UNA CIUDAD PARA LECTORES

Una encuesta del Foro Mundial de Ciudades Culturales del año 2015 reveló que la tierra de Jorge Luis Borges tiene 25 librerías por cada 100.000 habitantes, siendo Buenos Aires la ciudad con la mayor cantidad librerías per capita en el planeta.

Ese número la sitúa en el tope mundial de sitios con más librerías en sus calles, por encima de Hong Kong  y Madrid.

Datos de la Cámara Argentina del Libro revelan que, en 2016, se registrarón 27.000 novedades y se editaron más de 62 millones de ejemplares.

http://www.worldcitiescultureforum.com

 

La lista de The Guardian de las librerías más bellas del mundo

1

Boekhandel Selexyz Dominicanen en Maastricht, Holanda:  una antiquísima iglesia, sin una congregación, reconvertida en un templo para los libros.

2

Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires: un antiguo teatro convertido en el mejor escenario para la literatura.

3

Livraria Lello en Oporto: concebida originalmente como un espacio para libros, esta magnífica librería fue construida en 1881.

 

https://www.theguardian.com/books/2008/jan/11/bestukbookshops

 

Esta entrega forma parte de nuestra serie

“Librerías Fantásticas del Mundo”

 # 3

https://cronicasdeimarie.wordpress.com/2017/01/21/librerias-fantasticas-del-mundo/

 https://cronicasdeimarie.wordpress.com/2017/03/09/librerias-fantasticas-del-mundo-libros-sobre-ruedas/


 

Albi, la ciudad de los cátaros, el color índigo y Toulouse Lautrec – 3

 

PARTE III

Caminar por las calles de Albi es como viajar en el tiempo a través de las culturas celta, románica, occitana y medieval, hasta llegar al arte de la bohemia parisina que se exhibe entre los contrafuertes de los palacios y las iglesias.  Podrías quedarte para siempre paseando por sus calles rojas, rosadas, ámbar, todas de ladrillo, disfrutando sus bistrots y cafés al aire libre y comprando arte en sus galerías del Siglo XXI.

Para quedarse… el tiempo  no alcanza.

 

La casa del inquisidor

El “Palais de la Berbie” con su imponente torre de “Saint-Michel”  fue la máxima expresión del poder temporal de los obispos de la Iglesia Católica de la época.  Esta imponente construcción medieval presume de ser una de las más antiguas de Francia, pero sobre todo puede presumir de su magnífico presente.

En el corazón del centro histórico de la ciudad, el “Palais de la Berbie”, catalogado como monumento histórico, constituye uno de los conjuntos episcopales mejor conservado de Francia.

Su edificación, que comenzó en el año 1228, tomó 78 años, tres obispos de Albi participaron en su construcción  y en ese lapso, hubo 17 papas de la Iglesia Católica. Oficialmente se considera que su construcción culminó en 1306.

Su nombre proviene de la palabra occitana bisbia, convertida primero en verbie y luego en berbie,  que significa obispo.

Hasta comienzos del Siglo XIII, es decir hasta alrededor del año 1205, los obispos de Albi, tuvieron como residencia un conjunto de casas cercanas a la Catedral romana existente en la villa, que le prestaban los canónigos.

 

 

Los constructores

1228 – 1254

Durand de Beaucaire

Al finalizar las Cruzadas Albigenses, los obispos católicos aprovechan la decadencia y eventual desaparición de los vizcondes de Trencavel, quienes habían sido los señores feudales de Albi por más de tres siglos, y reorganizan a su conveniencia la recolección de los impuestos a los ciudadanos.

Este enriquecimiento repentino brinda le oportunidad al obispo Durand de Beaucaire para demostrar su poderío a través de la construcción de una nueva residencia para el clero. Ésta consta de una sala feudal o sala de actos,  a la que se agrega una torre; al oeste se edifica la Torre Saint-Michel de dos niveles, destinada al tribunal y a las prisiones eclesiásticas de la Inquisición.  Beaucaire estuvo al frente de la edificación durante 25 años.

1254 – 1271

Bernard de Combret 

 

El obispo Bernard de Combret terminará la obra de su predecesor confiriéndole al Palacio su aspecto de ciudadela. Conecta las antiguas instalaciones entre sí.

Temiendo por su seguridad y en un enfrentamiento político con el poder real de la corona de Francia, que apoya las reivindicaciones de la Comuna de Albi, causando importantes  revueltas populares, ordena edificar murallas más sofisticadas del lado del palacio que colinda con la villa, dejando intacto la fachada de la ribera del río Tarn, que constituye una “defensa” natural.  El obispo Bernard de Combret considera a la ciudadanía su principal adversario. Su gestión frente al “Palais de la Berbie” dura 17 años.

1276 – 1308

Bernard de Castanet  

 

El famoso inquisidor, Bernard de Castanet, obispo de combate, considerado “soldado del papado”, es designado y consagrado como obispo por el primer papa dominico, Inocente V.  Pasa a ser obispo de Albi para “restaurar el orden en las almas y en el clero”, según registran las crónicas.

Bajo su obispado comienza la construcción de la imponente  “cathédrale Sainte-Cécile”. Albi se convierte en ciudad episcopal y Castanet establece en su diócesis una auténtica monarquí­a eclesiástica.

Los trabajos del “Palais de la Berbie” bajo el obispado de Bernard de Castanet se realizan en paralelo a la edificación de la nueva “cathédrale Sainte-Cécile”.

El carácter ambicioso y autoritario del obispo hace desatar contra él la cólera real de la corona francesa y el odio de los albigenses. Éste, que teme por su seguridad, refuerza aún más la edificación. Se construye la Torre Mage, compuesta por: la antigua Torre Saint-Michel que acoge la capilla privada del obispo, la sala oficial y una nueva torre, nombrada la Torre Saint-Catherine, que se convierte en la residencia oficial del obispo.

La antigua residencia, la “Vieille Berbie”, se convierte en el tribunal eclesiástico de la Inquisición. Castanet es nombrado Inquisidor de Albi  y Vice-Inquisidor de Francia.

La fortificación de Bernard de Castanet se refuerza con dos contrafuertes hemisféricos en el lado de los jardines. Por último, lanza dos cortinas en el oeste y en el este, que descienden las escarpas hacia el río, creando así nuevas dependencias del Palacio y permitiendo una posible huída hacia el Tarn.

Treinta y dos años permaneció Bernard de Castanet en el “Palais de la Berbie”, entre 1276 y 1308. En el año 1307 es acusado de asesinato, negligencia pastoral y crueldad extrema en el ejercicio de la justicia, pero no es juzgado y simplemente lo trasladan para convertirse en obispo de  Le Puy-en-Velay.

 

 

Durante el periodo de 1309 a 1474 el “Palais de la Berbie” no sufre mayores modificaciones ni cambios notables en su organización a excepción de una cortina que cierra el sistema defensivo a orillas del Tarn, entre las torres edificadas por Bernard de Castenet.

Del lado de la ciudad, se dispone una nueva portería con un terraplén bastionado. La Gran Peste Negra y la Guerra de los Cien Años cercenan el poderío y los ingresos de los obispos católicos.

 

1474 – 1503

Louis d ́Amboise

 

Aunque el periodo de construcción del “Palais de la Berbie” culmina oficialmente en el año 1306, el obispo Louis d´Amboise introduce en el palacio la corriente del Renacimiento, considerada una modernización.

Edifica su propia residencia al este del Palacio, sobre la muralla de Castanet. Ésta consta de una serie de apartamentos, la Torre d ́Amboise remodelada, así como una galería edificada sobre la cortina. Además, facilita el acceso a la Torre Mage por una escalera de caracol desde el mismo patio.

Los prelados que se sucedieron del Renacimiento al siglo XVIII transforman el “Palais de la Berbie”  en un palacio de recreo con salones de gala y jardines a la francesa.


1676  –  1687

Hyacinthe Serroni

Los jardines del  palais

Mención aparte merecen los  jardines del “Palais de la Berbie”, colgados sobre la ribera del río Tarn.  Son un verdadero espectáculo que cambian su semblanza de acuerdo a la época del año.  Puedes contemplarlos desde las alturas, asomándote por las ventanas del palacio y luego paseando por sus caminerías, que una vez fueron las murallas del palacio construidas en la época medieval.

En 1678, bajo el reinado de Lui­s XIV,  Hyacinthe Serroni es nombrado como el primer arzobispo de Albi y bajo su mandato los jardines, al estilo francés renacentista, son construidos en el corral del palacio.

Para ello se disponen de las terrazas y contraterrazas y se construyen  escaleras de piedra con largas y nobles balaustradas con escudos de armas. Más tarde convirtió las cortinas Norte y Oeste en paseos. Son derribados los muros de contención que bordean el río para crear caminerías recreativas.

Este sacerdote de la iglesia católica, que fue además diplomático y mayor de la naval francesa, permaneció como arzobispo de Albi en el “Palais de la Berbie” hasta  su muerte en el año 1687.

 

En el Siglo XIX

Con la Revolución Francesa y el Imperio, el “Palais de la Berbie”, ahora catalogado como un edificio de interés nacional, se convierte en museo de historia natural, de arte y de antigüedades.

En 1823, se levanta la sede episcopal de Albi y se emprenden los trabajos de restauración; en 1862 se registran como monumentos históricos de la nación francesa la Capilla Notre-Dame y los Salones de Lude y de Bernis.

En 1905, la ley de separación de bienes de la iglesia y del estado permitió transformar el “Palais de la Berbie”  de residencia de los obispos en museo de arte e historia.

 

 

 

 

 

 

 

Después de muchos años fueron derrumbadas las fortificaciones y el “Palais de la Berbie” pasó a ser propiedad del ayuntamiento y en los primeros años del siglo XX se construyeron salones, bibliotecas y auditorios. Más tarde fue transformado en el Museo de Toulouse-Lautrec.

 


Puedes leer la historia completa de la evolución del “Palais de la Berbie”  en este link: http://www.museetoulouselautrec.net/el-palacio-de-la-berbie-y-sus-jardines.html

 


El “Musee Toulouse-Lautrec”

 

Las paredes del “Palais de la Berbie”, testigo durante siglos de una estricta moral clerical, acogen hoy mujeres de vida licenciosa, bailarinas de cabaret y otros personajes surgidos del pincel del hijo pródigo de la ciudad: Henri de Toulouse-Lautrec. El palacio aloja el museo del artista, nacido en Albi,  en el que se exponen sus pinturas, dibujos y litografías.

 

 

 

 

 

 

 

Las galerías Toulouse-Lautrec se inauguraron en el “Palais de la Berbie” en el año 1922 gracias al legado excepcional del conde y de la condesa de Toulouse-Lautrec.

El museo que alberga la mayor colección del genial artista postimpresionista,  con más de mil piezas, entre las cuales se hallan sus retratos de prostitutas y sus  carteles más conocidos. Se pueden ver 210 pinturas, 600 dibujos e innumerables carteles y litografías de Toulouse Lautrec, además de otras obras notables de Georges de la Tour, Matisse, Bonnard, Dufy, Rodin y otros maestros franceses.

 

El “Musee Toulouse-Lautrec”  es hoy el mejor embajador de la ciudad de Albi y recibe cada año más de 160,000 visitantes, colocándolo entre los primeros museos de la región.


 

Puedes visitar la página del “Musee Toulouse-Lautrec” en este link y conocer todas sus actividades.

http://www.museetoulouselautrec.net/inicio.124.html

 

 

 

¿ Quién fue  ?

Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, pintor, grabador y dibujante francés nació en Albi, en 1864 en el seno de una importante familia aristocrática del sur de Francia.

Sus padres, Alphonse de Toulouse-Lautrec-Monfa y la Condesa Adèle Tapié de Celeyran eran primos en primer grado. Fue un matrimonio entre miembros de una misma casa, lo cual era una práctica común en la aristocracia francesa de la época, a fin de proteger los patrimonios.

Como consecuencia de la consanguinidad de sus padres, Henri padeció una enfermedad que afectaba el desarrollo de los huesos llamada picnodisostosis y que se le empezó a manifestar en 1874, a los diez años.

En el año 1878 sufrió la rotura de su fémur izquierdo, al año siguiente la del derecho, razón por la cual sus piernas sufrieron un desarrollo anormal a causa de la enfermedad congénita que le provocaba falta de calcio. Conservó un torso normal pero las piernas no le crecieron proporcionalmente. Apenas medía 1.50 mts en su edad adulta.

En relación con otros pintores de su tiempo, la vida de Henri Toulouse-Lautrec tiene mucho de excepcional, con avatares que determinaron de forma decisiva muchos de los planteamientos de su pintura.

Sus habilidades para el dibujo fueron estimuladas desde la infancia por su tío, el conde Charles de Toulouse-Lautrec. En 1878 ingresa al taller de René Princeteau, pintor de temas militares y ecuestres. Posteriormente se formó en las academias de los pintores  Bonnat y Cormon.

En 1885 abre su propio taller en Montmartre y desde entonces se dedicó a la creación pictórica, integrándose plenamente en el ambiente artístico parisino que en aquella época buscaba por diversos medios la superación del impresionismo.

Se relacionó, entre otros creadores, con Van Gogh, Pierre Bonnard y Paul Gauguin, y de este último tomó algunos rasgos estilísticos, como el uso de los contornos pronunciados. Pero las obras que más influyeron en su peculiar estilo fueron las de Degas y las estampas japonesas ukiyo-e.

Hombre muy responsable de su trabajo, acudía puntualmente a su taller todas las mañanas, lo cual no le impidió llevar una vida disoluta, en el ambiente bohemio de Montmartre, donde frecuentó cafés cantantes, teatros, prostíbulos y salas de baile. Estos ambientes constituyen, de hecho, lo más peculiar de su creación artística, en la que sus protagonistas más entrañables son bailarinas de cancán y personajes de circo.

En los cabarets del distrito parisino de Montmartre, como el Moulin Rouge, atrajo con su ingenio e hizo amistad con un grupo de artistas e intelectuales entre los que se encontraban el escritor irlandés Oscar Wilde, el pintor holandés Vincent van Gogh y el cantante francés Yvette Guilbert.

Visitante asiduo del teatro, el circo y los burdeles, plasmó en retratos y bocetos los recuerdos e impresiones de los lugares y de sus personajes.

Ejemplos son La Goulue entrando en el Moulin Rouge (1892, Museo Toulouse-Lautrec, Albi), Jane Avril entrando en el Moulin Rouge (1892, Courtland Gallery, Londres) y En el salón de la calle des Moulins (1894, Museo Toulouse-Lautrec, Albi).

Su afición al alcohol deterioró su salud y desde 1897 padeció manías, depresiones y ataques de parálisis en las piernas y en un costado del cuerpo. Ese año, sufriendo delírium trémens disparó a las paredes de su casa tratando de matar arañas imaginarias.

Todo esto no le impidió seguir pintando hasta que en 1899 fue internado en un sanatorio mental, donde realizó una colección de pinturas sobre el circo.

Abandonó su taller en Montmartre para refugiarse con su madre en el Castillo de Malromé, propiedad de la familia, donde murió, a los treinta y seis años,  el 9 de septiembre de 1901.

 

 

 

 

 

Puedes leer su biografía completa en este link.

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=toulouse-lautrec-henri-marie-raymond

 

 


Los carteles más famosos
de Toulouse-Lautrec
expuestos en el museo.

 


Conoce más acerca de Albi,  “ciudad de arte y de historia” en nuestras crónicas anteriores:

https://cronicasdeimarie.wordpress.com/2017/06/23/albi-la-ciudad-de-los-cataros-el-color-indigo-y-toulouse-lautrec-1/

https://cronicasdeimarie.wordpress.com/2017/07/02/albi-la-ciudad-de-los-cataros-el-color-indigo-y-toulouse-lautrec-2/


¡Yo estuve ahí!


Enlaces relacionados:

https://www.albi-tourisme.fr/fr

http://www.cite-episcopale-albi.fr/?lang=fr

http://america.france.fr/es/descubre/midi-pyrenees

www.tourisme-tarn.com/es

Albi, la ciudad de los cátaros, el color índigo y Toulouse-Lautrec – 2

 

PARTE II


Encumbrada en la colina de la meseta de Saint Salvy, dominando el valle del río Tarn, en la histórica región francesa conocida como el Languedoc en los Midi-Pyrenees, la ciudad de Albi ha dado nombre a uno de los conflictos religiosos más significativos de la Edad Media: la Cruzada Albigense, también conocido como la “herejía cátara”.

Mi atracción hacia los cátaros, me llevó a visitar Albi, en la región de Occitania llena de historia, de magia y leyendas. Quiero compartir con ustedes algunos de mis descubrimientos.


 

Cuenta Stephen O’Shea en su libro Los cátaros, la herejía perfecta

(…) Albi, la ciudad cuyo nombre conserva un aire de infamia. Sabíamos que la cruzada contra los albigenses había sido un cataclismo de la Edad Media, una violenta campaña de sitios, batallas y hogueras, durante la cual los seguidores de la Iglesia Católica intentaron eliminar a los herejes, conocidos como albigenses o cátaros.

A la cruzada del Siglo XIII, dirigida no contra musulmanes de la lejana Palestina, sino contra disidentes cristianos del mismo corazón de Europa, siguió la fundación de la Inquisición, una maquina implacable creada en concreto para acabar con los cátaros supervivientes de la guerra. Debido a la convulsión, el Languedoc, antaño orgulloso territorio independiente, quedó anexionado al reino de Francia. Cruzada, Inquisición, conquista… Albi tenía asegurado su lugar en la Historia, sino en el recuerdo afectuoso.”

Los cátaros, Stephen O’Shea : https://www.amazon.com/Los-cátaros-Spanish-Stephen-Oshea-ebook/dp/B016WKYH5U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496762252&sr=8-1&keywords=Los+Cataros

Con apenás 50 mil habitantes, Albi tiene entre sus muchos tesoros la catedral más grande que se haya construida en ladrillos, fabricados con la legendaria arcilla del rio Tarn. Posee palacios medievales y renacentistas, un casco histórico cuidadosamente preservado y es la ciudad natal de albigenses tan notables como el destacado militar francés  Louis-Casimir Teyssier, y el escritor Pierre Benoit. Pero, su  hijo más conocido es el pintor Henri de Toulouse-Lautrec.

 

Considerada como  “ciudad de arte y de historia”, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010 por su riqueza histórica y cultural.

 

 

 

 

Conoce más sobre Albi.  Visita nuestro post anterior. Aquí el link: 

https://cronicasdeimarie.wordpress.com/2017/06/23/albi-la-ciudad-de-los-cataros-el-color-indigo-y-toulouse-lautrec-1/

 


Bajo la protección de Santa Cecilia

 

 

Consagrada a la virgen y mártir, patrona de los músicos, la “cathédrale Sainte-Cécile” es una manifestación inequívoca del triunfo del catolicismo sobre la “herejía” cátara.  Su construcción comienza en el año 1282, después de finalizadas las Cruzadas Albigenses.

Una vez terminada la cruel y larga guerra, que comenzó en el año 1209,  desaparecidos los señores feudales y vizcondes del Languedoc, lo cual provocó la extinción  del movimiento  cátaro y el ocaso de la floreciente cultura languedociana, los obispos católicos asumen el poder en la región. El famoso inquisidor Bernard de Castanet, obispo de combate, considerado “un soldado del papado”, es designado y consagrado como obispo por el primer papa dominico, Inocente V, y pasa a ser obispo de Albi para “restaurar el orden en las almas y en el clero”. Bajo su obispado comienza la construcción de la imponente catedral. Albi se convierte en ciudad episcopal y Castanet establece en su diócesis una  auténtica monarquía eclesiástica.

La construcción de “Sainte-Cécile”, que tardó unos doscientos años y veintitrés papas de la Iglesia Católica, finalmente culmina en 1480. Es consagrada el 23 de abril de ese mismo año por el obispo Luis I de Amboise, bajo el papado de Sixto IV.

Es una poderosa fortaleza que domina el territorio circundante, símbolo del inmenso poderío de la Iglesia Católica de la época.

¡Es abrumadora y magnificente!

La “cathédrale Sainte-Cécile” es la máxima representación del estilo gótico meridional y tiene pocos vitrales. La impresionante austeridad del exterior contrasta con el exhuberante decorado de su interior. Tiene una única nave central con capillas entre los contrafuertes a lo largo de todo su perímetro. Posee los mayores murales medievales de Francia.

También es la catedral construida en ladrillo más grande del mundo, con 113 metros de largo y 35 metros de ancho, con una altura de 30 metros en el interior.  Domina la ciudad con su campanario de 78 metros de altura, cuya construcción culminó en 1492. En la fachada exterior de la catedral se encuentran las torres-prisiones con sus muros de un espesor de 2,5 metros.

 

 

Debido al largo tiempo que tomó su construcción, reúne un conjunto de obras de arte, esculturas y frescos que van desde la Edad Media hasta el Renacimiento, lo cual la convierte en una visita obligada para los amantes del arte. Con pinturas en paredes y techo, la “cathédrale Sainte-Cécile” es la única catedral europea completamente pintada.

En la capilla mayor, destaca el fresco Juicio final, realizado entre 1474 y 1484. Reconocido como el mural más grande del mundo, ofrece una representación del fin de los tiempos realizado por artistas flamencos anónimos. Es la obra más antiguas que se conserva en la catedral, la cual originalmente ocupó unos 200 metros cuadrados de superficie.

En cambio, alrededor del año 1509,  fueron pintores italianos de Bologna, quiénes recubrieron la bóveda de la catedral con un magnífico fresco donde abundan los íconos y que plasma el Cristo y la Virgen rodeados por todos los santos protectores. Constituye el  mayor conjunto pictórico renacentista de Francia.

El “Jube”  o la clausura del coro, a donde se reunían los religiosos para leer las santas escrituras, es un impresionante encaje de piedra realizada bajo el estilo gótico flamingo que presenta unas 200 estatuas policromadas con unos detalles impresionantes.

Albi posee en su catedral uno de los más bellos órganos de Francia. Es una obra maestra  tanto arquitectónica como musical. Su caja, producto del talento de Christophe Moucherel, construida entre  1734 y 1736, provoca la admiración de los conocedores por sus dimensiones fuera de lo común.  Cuenta con una de las decoraciones más destacadas y hermosas de Francia en lo que a órganos eclesiásticos se refiere.

 

 


 

Arquitectura gótica meridional

Encontramos el estilo gótico meridional principalmente en el sur de Francia, sobre todo en las zonas donde se desarrolló el catarismo, sometido a la represión religiosa y militar llegada del norte.

La «toma de control» de la jerarquía católica dio lugar a numerosas construcciones y reconstrucciones de edificios tanto religiosos como civiles. Las regiones en donde más se desarrolló este estilo son los actuales departamentos de Haute-Garonne (Toulouse), Tarn (Albi), Tarn-et-Garonne (Montauban), Ariège, Gers, Aude, Pirineos Orientales y Hérault.

Se caracteriza por la austeridad de las edificaciones, por el uso de contrafuertes en lugar  de arbotantes, la utilización de una sola nave central y por las escasas y estrechas aberturas.

La arquitectura románica se prolonga durante más tiempo en el sur de Francia que en el norte y la transición al gótico se realizó sin una verdadera ruptura. Las edificaciones suelen tener un aspecto militar y defensivo.

Como cualquier construcción que usa preferiblemente materiales locales, la arquitectura gótica meridional de las regiones de Toulouse, Montauban y Albi apeló principalmente al ladrillo, que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

Los constructores utilizaron técnicas adecuadas para este material, como el arco en mitra típico del estilo gótico tolosano. El ladrillo se prestó para realizar composiciones decorativas geométricas, aunque a cambio permitía pocas esculturas integradas en la arquitectura. Dependiendo del tipo de arcilla utilizada, los ladrillos podían ser moldeados o redondeados por abrasión. Algunos edificios utilizan la piedra con moderación para crear contrastes coloridas.

Catedral-de-Santa-Cecilia

Plano de la “cathédrale Sainte-Cécile”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “cathédrale Sainte-Cécile” está rodeada por empinadas calles peatonales con las típicas casas de ladrillo y entramado de madera que nos transportan a la Albi medieval de los Condes de Trencavel que tenían su castillo en la calle Castelviel y sus alrededores.


 

 

 

Arte en la catedral 

Pintor y sacerdote

Kim En Joong es un sacerdote dominico y pintor nacido en Pooyo, Corea del Sur en 1940, durante la ocupación japonesa.

En 1946, la familia de Kim En Joong se trasladó a la ciudad de Taejon. Es entonces cuando el niño, a la edad de seis años, descubre el color a través de los impresos que han dejado atrás los japoneses cuando abandonan Corea.

De 1947 a 1959, asiste a la escuela secundaria en esa misma ciudad y comienza a practicar la caligrafía. A los diecisiete años, ingresa a la escuela libre de clases de dibujo y se prepara para el exámen de admisión para entrar a la escuela de Bellas Artes de Seúl, donde fue admitido en 1959.

Sus estudios de postgrado son interrumpidos no solo por la agitación de los estudiantes de Bellas Artes en 1960, sino también porque debe cumplir con un duro servicio militar. Fue movilizado en 1963 como teniente de infantería. A pesar de las buenas relaciones que mantiene con los soldados, la guerra y la división de Corea en dos lo afecta profundamente.

Kim En Joong, el dominico pintor en su estudio de París. Foto: Joel Robine para AFP.

Al regreso del frente, comienza a pintar nuevamente, esta vez, con la naturaleza como tema principal.

La critica de arte americana escribe sobre él diciendo que “Kim se unió al mundo de Miró y al material de Dubuffet”.

Una vez que se separa totalmente del servicio militar en 1965, obtiene un trabajo como profesor asistente de clases de arte en un pequeño seminario católico en Seúl, donde descubre el catolicismo. Fue bautizado en 1967.

Kim Joong llega a Europa en 1969. Ingresa como estudiante de filosofía y seminarista en un convento dominico en Friburgo, Suiza. Recibe un gran apoyo para el desarrollo de su vocación como pintor dentro de su congregación religiosa, Esta, eventualmente promueve su traslado a París para que continúe allí su apostolado y desarrolle su vida artística.

Es ordenado sacerdote en 1974 y asignado al Convento de la Anunciación en París en 1975, donde vive y trabaja.

Exhibió sus obras en la “cathédrale Sainte-Cécile”, uniéndose al arte de los siglos pasados, como parte de las muchas actividades artísticas y culturales que se desarrollan en el recinto.

 


Estoy segura de que a Toulouse-Lautrec le gustaría muchísimo la ciudad de Albi contemporánea, con sus cafés y terrazas al aire libre, abundantes galerías de arte, sus paseos por el río Tarn y su nutrida agenda cultural. Una ciudad donde la historia y el arte sorprenden a cada paso, en la que disfrutar y conocer mejor la obra de aquel artista de la bohemia parisina de finales del siglo XIX, que se fue a París para convertirse en un maestro indiscutible del post-impresionismo.

 


 

Sobre Albi, todavía tengo mucho más que contarles. En nuestro próximo encuentro exploraremos la residencia de los jerarcas eclesiásticos, el “Palais de la Berbie”, aposento episcopal en la Edad Media y hoy el “Musèe Toulouse-Lautrec”.

¡Yo estuve ahí!


Enlaces relacionados:

https://www.albi-tourisme.fr/fr

http://www.cite-episcopale-albi.fr/?lang=fr

http://america.france.fr/es/descubre/midi-pyrenees

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